Bonjour à tous,
Cela fait déjà 3 ans que j'ai acheté ma volvo 340 1.7L.
Elle a maintenant 128 000km (contre 99 000 il y a 3 ans).
Je veux remplacer le liquide de refroidissement de mon volvo. Comme à partir de demain, j’aurais accès à un tuyau d’arrosage je compte bien m’en servir.
Les doc techniques de volvo ne sont pas trop explicites.
J’ai cherché un peu et j’aimerais que vous me disiez si les étapes sont ok :
Vidanger le liquide de refroidissement :
-Avoir les 6.5L de liquide de refroidissement et même plus.
-Ouvrir le vase d'expansion
-Débrancher la plus grosse durit en bas du radiateur et laisser couler (en mettant un assez gros bac)
-Ouvrez la vis de purge du bloc moteur (ou se trouve t elle ?)
-Ouvrez la ou les vis de purges situées sur le circuit de chauffage (y en a t il ? si oui ou ?)
-Laisser le circuit se vider entièrement.
-Refermez les vis de purge sauf celle du bloc moteur. Déboîtez la durit supérieure du radiateur et introduisez-y l’embout de votre tuyau d’arrosage, rincez jusqu'à ce que l’eau sorte claire par la durit inférieure
-Remettez en place le bouchon de vidange du bloc moteur
-Repositionnez toutes les durits que vous avez déboîtées en veillant au bon serrage de leurs colliers respectifs
-Dégrafez les fixations du bocal, généralement des élastiques et à l’aide d’une corde fixez le bocal le plus haut possible. Utilisez le capot du moteur pour accrocher le bocal en hauteur.
Ici je vais avoir un pb : il y a une durite courte qui va du vas d’expansion vers le moteur. Je ne pourrais pas le lever très haut ?!?
-Ouvrez les différentes vis de purges sauf celle du bloc moteur qui doit être fermée.
Commencez le remplissage du circuit en versant doucement le liquide de refroidissement dans le bocal que vous avez suspendu précédemment
-Refermez les vis à partir du moment ou un jet de liquide s’écoule franchement et sans air (pas de bulle ni sifflement dû à la présence d’air dans le circuit). Les vis de purges se referment toujours en commençant par celle située au point le plus bas du moteur.
J’aimerais savoir s’il y a des étapes en trop, pas nécessaire et les différentes remarques et mises en garde avant de commencer.
Merci d’avance.
renouvellement du liquide de refroidissement de ma volvo 340
Modérateur : moinsundemi
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KNÜT
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- Localisation : Calva-land / peut s'apprivoiser, difficilement se domestiquer.
Simplifions puisque tu le demandes.
Repère la vis de vidange, en bas de moteur, souvent prolongée d'un embout pour tuyau d'arrosage afin de vidanger sans polluer ( moteurs VOLVO du moins)
Le bocal
son couvercle
le calorstat ( vanne automatique intégrée pour la régulation de la t°)
les vis de purges pour les moteurs renault, car en volvo, on s'en passe très bien. Attention à ces bourriques, qui sont généralement en laiton sur corps plastique cassant, et te pètent dans les doigts forcément le dimanche quand le garagiste local est fermé.
le principe est simple.
Tous les 2 ans, il faut remplacer le liquide de refroidissement / antirouille / réfrigérant, par un autre de qualité, soit du produit vendu par VOLVO ou Renault puisque tu as le moteur de chez eux.
Si le liquide est TRES propre, c'est simple, sinon, il faudra BIEN nettoyer.
Détartrant, rinçages, évaluation de la casse probable, vidange, réparation remplissage;
>On ne rince et dilue, qu'A l'EAU DEMINERALISEE ou DISTILLEE !
Jamais d'eau du robinet, ou pire, d'eau minérale. Ca formerait immédiatement des dépots minéraux DANS le moteur, corrompant aini le refroidissement.
Une fois tout bien nettoyé et vidé, rincé, on remonte les durites bien vérifiées et neuves si besoin est, on ferme le robinet de vidange et remplie d'eau déminéralisée uniquement, sans aucun antigel, on démarre chauffage sur chaud, et l'on observe la t° moteur, le retour au radiateur.... et surtout l'absence TOTALE de fuite.
On purge.
Si RAS, on vidange de nouveau par le robinet uniquement, puis on met la moitié de la contenance totale du circuit d'antigel de qualité irréprochable, et en route.
Complément en eau distillée / déminéralisée, purges.... et on fait un petit tour bocal ouvert de préférence. 10/15 km sagement.
Si tout va très bien, on remet alors le couvercle muni de sa soupape, en notant bien le niveau.
Il montera un peu, descendra aussi... ce qui compte, c'est un repère à froid constant.
Une mauvaise purge, et c'est une poche d'eau qui peut endommager la culasse.
Si un moteur volvo est très tolérant en cas d'amateurisme, le Renault l'est moins. Monté plus léger, plus performant sans doute en Litre/CV, plus poussé, plus léger en conception.. attention.
Si tu le peux, lève le bocal. On pouvait à une époque, l'accrocher au capot pour donner une bonne pression. ( R18 pour Renault, VOLVO 120 et 140... )
La cause principale de la fin d'une voiture, est probablement la panne par surchauffe puis joint de culasse HS.... économiquement irréparable sur nos bérwouettes !
BOnne chance !
Repère la vis de vidange, en bas de moteur, souvent prolongée d'un embout pour tuyau d'arrosage afin de vidanger sans polluer ( moteurs VOLVO du moins)
Le bocal
son couvercle
le calorstat ( vanne automatique intégrée pour la régulation de la t°)
les vis de purges pour les moteurs renault, car en volvo, on s'en passe très bien. Attention à ces bourriques, qui sont généralement en laiton sur corps plastique cassant, et te pètent dans les doigts forcément le dimanche quand le garagiste local est fermé.
le principe est simple.
Tous les 2 ans, il faut remplacer le liquide de refroidissement / antirouille / réfrigérant, par un autre de qualité, soit du produit vendu par VOLVO ou Renault puisque tu as le moteur de chez eux.
Si le liquide est TRES propre, c'est simple, sinon, il faudra BIEN nettoyer.
Détartrant, rinçages, évaluation de la casse probable, vidange, réparation remplissage;
>On ne rince et dilue, qu'A l'EAU DEMINERALISEE ou DISTILLEE !
Jamais d'eau du robinet, ou pire, d'eau minérale. Ca formerait immédiatement des dépots minéraux DANS le moteur, corrompant aini le refroidissement.
Une fois tout bien nettoyé et vidé, rincé, on remonte les durites bien vérifiées et neuves si besoin est, on ferme le robinet de vidange et remplie d'eau déminéralisée uniquement, sans aucun antigel, on démarre chauffage sur chaud, et l'on observe la t° moteur, le retour au radiateur.... et surtout l'absence TOTALE de fuite.
On purge.
Si RAS, on vidange de nouveau par le robinet uniquement, puis on met la moitié de la contenance totale du circuit d'antigel de qualité irréprochable, et en route.
Complément en eau distillée / déminéralisée, purges.... et on fait un petit tour bocal ouvert de préférence. 10/15 km sagement.
Si tout va très bien, on remet alors le couvercle muni de sa soupape, en notant bien le niveau.
Il montera un peu, descendra aussi... ce qui compte, c'est un repère à froid constant.
Une mauvaise purge, et c'est une poche d'eau qui peut endommager la culasse.
Si un moteur volvo est très tolérant en cas d'amateurisme, le Renault l'est moins. Monté plus léger, plus performant sans doute en Litre/CV, plus poussé, plus léger en conception.. attention.
Si tu le peux, lève le bocal. On pouvait à une époque, l'accrocher au capot pour donner une bonne pression. ( R18 pour Renault, VOLVO 120 et 140... )
La cause principale de la fin d'une voiture, est probablement la panne par surchauffe puis joint de culasse HS.... économiquement irréparable sur nos bérwouettes !
BOnne chance !
Merci beaucoup pour ses explications mais j'ai un peu de mal à saisir la totalité de la démarche.
j'ai bien compris jusqu'a l'étape de la purge.
Le moteur et les élements annexes sont donc vidés de liquide. A ce moment la, je mets la moitié de la contenance totale de mon circuit (~3L) et la je fais un tour de voiture sagement pendant 10 à 15 km. (pas de risque de surchauffe?!?)
J'arrete la voiture, je remets le couvercle et je note le niveau dans le vas d'expansion.
Puis je complémente avec le reste de liquide pour atteindre les 6.5L de mon moteur?
A ce moment la, il n'y a pas besoin de lever le bocal?
La démarche que vous m'expliquez me parait trop théorique (désolé). Vous devez bien avoir une Volvo 340 dont vous avez deja du faire le renouvelement du liquide de refroidissement. Est il possible (si vous l'avez deja fait) de lever le vas d'expansion. car vu les durites (surtout une), je ne pourrais le lever que de 10 cm.
Merci d'avance.
j'ai bien compris jusqu'a l'étape de la purge.
Le moteur et les élements annexes sont donc vidés de liquide. A ce moment la, je mets la moitié de la contenance totale de mon circuit (~3L) et la je fais un tour de voiture sagement pendant 10 à 15 km. (pas de risque de surchauffe?!?)
J'arrete la voiture, je remets le couvercle et je note le niveau dans le vas d'expansion.
Puis je complémente avec le reste de liquide pour atteindre les 6.5L de mon moteur?
A ce moment la, il n'y a pas besoin de lever le bocal?
La démarche que vous m'expliquez me parait trop théorique (désolé). Vous devez bien avoir une Volvo 340 dont vous avez deja du faire le renouvelement du liquide de refroidissement. Est il possible (si vous l'avez deja fait) de lever le vas d'expansion. car vu les durites (surtout une), je ne pourrais le lever que de 10 cm.
Merci d'avance.
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KNÜT
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non non
tu remplies une première fois d'eau distillée, et à fond, comme si c'était le liquide de refroisiddement
et tu testes..
tu remets le bouchon et tu roules...
une fois certain que tout est bon, propre et étanche
tu RE vides, et Recommences
pour moitié de l'eau ( distillée ) + un peu de liquide...jusqu'à plus soif. T purges l'air, et vas forcément en remettre.
en démarrant, la pompe à eau va en avaler un peu;
Vi, j'ai eu une 340, et j'en ai en maintenance. B14 et B17
En effet, sur les notres, on ne peut pas lever le bocal. Une colonne doit pouvoir se monter dessus, la RTA la mentionne
Faut donc faire sans et jouer avec les vis de purge... bon courage !
tu remplies une première fois d'eau distillée, et à fond, comme si c'était le liquide de refroisiddement
et tu testes..
tu remets le bouchon et tu roules...
une fois certain que tout est bon, propre et étanche
tu RE vides, et Recommences
pour moitié de l'eau ( distillée ) + un peu de liquide...jusqu'à plus soif. T purges l'air, et vas forcément en remettre.
en démarrant, la pompe à eau va en avaler un peu;
Vi, j'ai eu une 340, et j'en ai en maintenance. B14 et B17
En effet, sur les notres, on ne peut pas lever le bocal. Une colonne doit pouvoir se monter dessus, la RTA la mentionne
Faut donc faire sans et jouer avec les vis de purge... bon courage !
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gle driver
- Volvo300maniaque confirmé
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Ca fait du bien à tous une picure de rappel!
C'est vrai qu'une vidange, ca a l'aire d'être simplement: on vide en débranchant la durite ou la vis de purge, et on remplit par le bocal, mais la plupart des gens ne se rendent pas compte des aléas éventuels....
surtout le joint de culasse
Belle lecon de technique knüt!
C'est vrai qu'une vidange, ca a l'aire d'être simplement: on vide en débranchant la durite ou la vis de purge, et on remplit par le bocal, mais la plupart des gens ne se rendent pas compte des aléas éventuels....
surtout le joint de culasse
Belle lecon de technique knüt!
Volvomaniaque discret qui aime les gens ouverts d'esprit et passionnés par leurs voitures (meme si c'est pas une volvo!)
Bonjour à tous,
Je n'ai malheureusement pas effectuer mon renouvellement de liquide de refroidissement.
Avec mes deux doc techniques (RTA et l'EA), elles n'indiquent pas ou se trouvent (pour les moteurs 1.7L) les vis de purges et en regardant le circuit, je n'en ai pas trouvées.
Sur les docs, ils indiquent tous pour les moterus 1.4 et 2.0 (photos de vis de purge,...)
Dans le doute et pour ne pas flinger le moteur, je n'ai rien fait.
Voila.
Je n'ai malheureusement pas effectuer mon renouvellement de liquide de refroidissement.
Avec mes deux doc techniques (RTA et l'EA), elles n'indiquent pas ou se trouvent (pour les moteurs 1.7L) les vis de purges et en regardant le circuit, je n'en ai pas trouvées.
Sur les docs, ils indiquent tous pour les moterus 1.4 et 2.0 (photos de vis de purge,...)
Dans le doute et pour ne pas flinger le moteur, je n'ai rien fait.
Voila.
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KNÜT
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Voilà !
Pas trouvé de vis de purges comme chez Renault, ni de robinet de vidange comme chez VOLVO, mais j'ai regardé vite fait.
Simplissime.
Débranche la durite bas de radiateur à moteur,
ouvre la vanne de chauffage habitacle, et laisse pisser.
Rince, avec du détartrant si tu veux t'assurer que le système soit en bon état et optimiser le refroidissement, remonte la durite, remplie, et laisse ouvert le bocal, car VOLVo a adapté son syphon automatique sur celle ci aussi.
TU démarres, surveilles le niveau d'eau, contrôles la t° moteur.
Soudainement, le calorstat va s'ouvrir, et le niveau baisser brutalement.... tu es là à guetter et remplis le bocal.
Tu fais un tour bocal ouvert et t'arrêtes fréquemment pour corriger le niveau.
Tu rinces X fois jusqu'à obtenir un moteur bien propre, et zou pour l'antigel.
Entre deux, tu contrôles le thermo-contact du ventillo électrique, Court jus à ses bornes pour vérifier le ventilateur, démontage du ventilo que tu passes à la flamme du briquet pour voir s'il commute ou pas ( lampe test, ohmètre à ses bornes) et mieux encore si tu le testes dans une casserole d'eau chaude avec le calorstat, aux tempratures indiquées par la revue technique.
Pas trouvé de vis de purges comme chez Renault, ni de robinet de vidange comme chez VOLVO, mais j'ai regardé vite fait.
Simplissime.
Débranche la durite bas de radiateur à moteur,
ouvre la vanne de chauffage habitacle, et laisse pisser.
Rince, avec du détartrant si tu veux t'assurer que le système soit en bon état et optimiser le refroidissement, remonte la durite, remplie, et laisse ouvert le bocal, car VOLVo a adapté son syphon automatique sur celle ci aussi.
TU démarres, surveilles le niveau d'eau, contrôles la t° moteur.
Soudainement, le calorstat va s'ouvrir, et le niveau baisser brutalement.... tu es là à guetter et remplis le bocal.
Tu fais un tour bocal ouvert et t'arrêtes fréquemment pour corriger le niveau.
Tu rinces X fois jusqu'à obtenir un moteur bien propre, et zou pour l'antigel.
Entre deux, tu contrôles le thermo-contact du ventillo électrique, Court jus à ses bornes pour vérifier le ventilateur, démontage du ventilo que tu passes à la flamme du briquet pour voir s'il commute ou pas ( lampe test, ohmètre à ses bornes) et mieux encore si tu le testes dans une casserole d'eau chaude avec le calorstat, aux tempratures indiquées par la revue technique.
